Un pas en arrière dans le temps – le temple historique de Kuan Yin à Klang | New Straits Times

Un pas en arrière dans le temps – le temple historique de Kuan Yin à Klang | New Straits Times

Ayant grandi à Klang, j’ai été témoin de l’évolution et du changement du paysage de la ville royale au fil du temps. Au fil des années, les lotissements ont remplacé les plantations et les espaces verts verdoyants, de nouveaux bâtiments se sont élevés et dans leur ombre, les magasins d'avant-guerre, les vieux temples et autres curiosités vieillissantes ont ratatiné et s'estompent. Les changements sont inévitables bien sûr, mais semblent se faire au détriment des anciennes méthodes et de l'histoire. Nous avons néanmoins appris à nous adapter et à suivre le rythme inévitable du changement. Mais à vrai dire, mon vieux Klang me manque. Celui dans lequel j'ai grandi. Heureusement, il y a ces points de repère qui se dressent toujours fièrement et avec défi après ces changements. Je passe tous les jours dans l'ancien temple de Kuan Yin depuis des décennies. Le temple coloré qui se dresse sur une route animée menant à Jalan Raya Barat et Teluk Pulai apparaît lumineux et coloré dans ma vision périphérique, alors que je prends cette route familière pour travailler tous les jours. "Je dois m'arrêter là bientôt", me murmure-je chaque fois que j'aperçois les sculptures dorées complexes du toit. À de nombreuses reprises, la grandeur des festivités qui se déroulent dans ce temple a vu la route à l'extérieur obstruée par la circulation, avec des hordes de fidèles se précipitant à travers les imposantes portes de style chinois. Des étals de fortune se bousculent pour l'espace au bord de la route déjà étroite vendant de tout, des bâtons d'encens aux statuettes miniatures en Kuan Yin. Le temple Kwan Yin est l'un des monuments historiques de Selangor.Les superpositions modernes de Klang – un curieux amalgame de sensibilités multiethniques, d'embouteillages, de centres commerciaux modernes et de Bah Kut Teh – ne peuvent pas masquer la couture spirituelle fascinante de la ville. Des mosquées aux temples et églises, le royaume sacré de la ville royale où convergent de fortes croyances spirituelles et le monde naturel ne manque pas de lieux de culte – certains se tenant même sereinement côte à côte. À un endroit, il y a un temple, une mosquée et une église située à distance de marche les uns des autres. Il n’existe pas de meilleure représentation de l’unité que celle-ci, et que – si vous pardonnez le jeu de mots typique de Klang – est beaucoup à faire. Les portes imposantes menant au temple Kwan Yin. Bien que les curlicules et les sculptures de ce temple particulièrement animé me fascinent depuis longtemps, je suis un peu intimidé d'entrer par moi-même. Non pas parce que je suis d'une foi différente, mais la simple pensée d'entrer dans un lieu de culte en tenant mon appareil photo me fait me sentir un peu comme un intrus pénétrant dans le caractère sacré d'un lieu saint. "Ne vous inquiétez pas," assure Wong Fee Jin, qui avec Chow Hoong Fai fait partie du groupe enthousiaste de guides qui ont formé Jalan-Jalan Klang, un groupe d'excursion passionné par la promotion de Klang, sa culture et sa riche histoire. Son large sourire est réconfortant alors que je franchis avec hésitation les portes rouge vif distinctives. RETOUR DANS LE TEMPS L'ancien temple de Kwan Yin sur la gauche dans une grande cour. Avec la séquence de salles et de bâtiments entrecoupés d'une cour en plein air venteuse, ce temple dégage une présence étonnamment accueillante. La cour sans toit permet au temps de pénétrer dans le temple et permet au qi (la force vitale au centre de la vision et de la pratique du monde taoïste) de circuler, dispersant l'air vicié et permettant à l'encens d'être brûlé. Il est quelque peu étrange de noter que la circulation animée autour du temple est à peine audible. Pas de klaxons, pas de moteurs ronronnants – tout le bavardage extérieur du bruit associé aux routes principales semble étrangement étouffé. Des sculptures complexes ornent les murs du temple, mais la douce odeur d'encens et le tintement des cloches dérivent à travers le grand espace ouvert de la cour. Nous n'allons pas encore au temple principal, m'informe Wong, alors que le Chow à lunettes sérieuses se dirige vers une petite structure adjacente sur le côté de l'entrée principale du temple. "Il s'agit du temple d'origine", annonce-t-il. Par "original", Chow signifie que cette structure légèrement plus petite (par opposition à l'imposant pavillon plus récent qui abrite la divinité principale – Kuan Yin, déesse de la miséricorde) est la véritable 128 ans temple ancien qui a été déclaré monument historique à Selangor. «Il a été déplacé trois fois», explique Wong. L'ancienne signalisation indiquant l'année de la création du temple.Etablie en 1892, l'emplacement d'origine du temple construit par des immigrants chinois aurait été quelque part près de la gare de Klang. "L'emplacement exact n'était pas connu, mais on pense qu'il a été érigé quelque part le long du vieux pont de Kota et de la gare", dit-elle. Jusqu'à la construction de Port Swettenham (maintenant connu sous le nom de Port Klang) en 1901, Klang est resté le chef sortie pour l'étain de Selangor. Sa position a été renforcée par l'achèvement du chemin de fer de la vallée de Klang à Bukit Kuda en 1886, qui a ensuite été relié à Klang lui-même via un pont ferroviaire, le pont Connaught, achevé en 1890. Dans les années 1890, sa croissance a été encore stimulée par le développement de le district en premier producteur d'État de café, et plus tard de caoutchouc. Les fidèles allument des bâtons d'encens et des bougies sur les brûleurs d'encens et les stands disséminés dans la cour.En tant que tels, des milliers de Chinois – dont la plupart venaient de la province de Fujian en Chine continentale – se sont installés à Klang pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans les mines d'étain, les plantations et les chemins de fer construction. Fuyant la pauvreté et la répression, ces immigrants ont amené avec eux leurs dieux et déesses – emportant un peu de l'encens sacré ou une statue de leurs temples locaux – pour consacrer un temple dans leur nouvelle maison.Des communautés se sont rapidement formées et des lieux de culte ont été construits. C'est vers cette période que le temple Kwan Yin a été créé par la communauté du Fujian. «Ce n’était pas un temple comme celui-ci», fait-elle remarquer en agitant la main devant la remarquable structure colorée devant nous. Le temple à l'époque, explique-t-elle, était une simple structure de pavillon – loin de la belle maison de culte finement sculptée qu'elle est aujourd'hui. Le plafond orné de la salle principale du temple, qui a ensuite été déplacé vers ce qui est maintenant la galerie royale du Sultan Abdul Aziz, située à côté du bureau de poste de Jalan Stesen. Cet endroit ici à Jalan Raya Barat, me dit-elle, est la troisième et dernière relocalisation de l'ancien temple de Jalan Stesen. «Il y a une tablette de pierre là-bas», révèle-t-elle, pointant vers l'entrée de l'ancien temple, «qui, selon nous, a été ramenée de son deuxième emplacement à Jalan Stesen.» Le temple est connu comme un «pavillon», un clin d'œil à ses origines humbles. «Les habitants appellent encore ce temple« Kwan Imm Ting ». Ting signifie pavillon », explique Wong en souriant. La signalisation accrochée au-dessus de l'entrée du temple, souligne-t-elle, montre la date de création du temple. "L'année 1892 est écrite en chinois", m'informe Wong en pointant le signe rouge et or, avant de réfléchir: "Cela pourrait être l'ancienne signalisation qui a été apportée du pavillon d'origine." PERDU DANS LE TEMPS La principale divinité Kwan Yin avait été déplacé dans le bâtiment le plus récent, laissant derrière eux les deux bouddhas dans l'ancien pavillon.Le vieux temple a un extérieur de style pagode traditionnel et un espace moderne austère à l'intérieur. Des arches en pin stratifié forment l'arrière-plan d'objets précieux, dont la plupart ont été déplacés vers le bâtiment principal le plus récent. Il ne reste que deux statues de Bouddha souriant avec bienveillance dans l'espace calme. Il y a un air de désuétude qui imprègne la salle silencieuse. "Il est principalement utilisé comme zone de stockage", mentionne Chow avec demi-mélancolie. Des tas de boîtes et de décorations jetées s'entassent dans les coins, et bien que le sanctuaire principal regorge généralement de fidèles, cette salle est vide et silencieuse.La tablette d'origine qui, selon les guides, a été prise du deuxième emplacement est à moitié cachée, enterrée sous les détritus. "En raison de son emplacement peu propice ici, une réplique de la signalisation a été construite dans le mur là-bas", explique Chow en montrant un panneau gravé sur le mur sur le côté de l'autel. La signalisation représente le titre du terrain accordé par le gouvernement pour que la communauté construise son lieu de culte en 1909. L'incrustation en pierre représentant le titre du terrain accordé par le gouvernement pour que la communauté construise son lieu de culte en 1909. des chants mis en musique flottent dans la salle, et tout en conservant un sentiment de tristesse, les visages souriants des bouddhas prêtent à la sérénité surnaturelle qui inonde l'espace. "Regardez là-haut", exhorte Wong, et haut sur le mur juste sous le plafond, de beaux panneaux peints à la main présentent les vingt-quatre exemplaires de l'auteur Guo Jujing pendant la dynastie Yuan. Des panneaux peints à la main représentant une partie des vingt-quatre exemplaires de l'auteur Guo Jujing pendant la dynastie Yuan. Ces panneaux représentent des images du texte classique de Guo sur la piété filiale confucéenne et ont été utilisés pour enseigner les valeurs morales confucéennes. «La filialité, ou piété filiale (xiào) est la valeur directrice qui imprègne tous les aspects de la société chinoise», murmure Chow en regardant les panneaux. Le guide local Chow Hoong Fai explique les coutumes du temple. Sur une peinture, un jeune homme est entouré d'un nuage de moustiques pendant que ses parents dorment profondément. Chow me raconte l'histoire à voix basse. Lorsque Wú Měng de la dynastie Jìn avait huit ans, il était très filial envers ses parents. La famille était pauvre et le lit n'avait pas de moustiquaire.Chaque nuit en été, des moustiques en masse grignotaient leur peau et suçaient leur sang sans retenue. Bien qu’il y en ait beaucoup, Měng ne les a pas chassés, de peur de le laisser mordre ses parents. Son amour pour ses parents était si grand! Des peintures d'histoires anciennes, de légendes et de fables de l'histoire chinoise ainsi que des mythologies ornent le bâtiment du temple. La construction du temple a été financée par la communauté et ils ont engagé des artisans traditionnels et des maçons de toute la Chine qui ont incorporé des motifs traditionnels chinois et locaux, en signe d’attachement aux liens de la communauté avec leur maison d’adoption. Des motifs locaux comme ce durian sont un clin d'œil au lien de la communauté du Fujian avec leur patrie d'adoption. "Pouvez-vous repérer les motifs locaux sur le toit?", Demande Wong en souriant. Je regarde attentivement les sculptures complexes de phénix, pivoines, cerfs et dragons qui brillent dans la lumière brillante de l'après-midi – et le souffle coupé. "Je vois un durian et un ananas!" Je m'exclame émerveillé, et Wong rit de joie avant de répondre: "Vous avez des yeux aiguisés!" Les ornements en céramique (peints à la main avec de beaux détails), représentant des créatures et des motifs mythologiques étaient traditionnellement placés sur le toit en terre cuite du temple en tant que personnages protecteurs. Deux lions sculptés dans la pierre gardent l'entrée du temple. "Savez-vous quels sont les hommes et les femmes?", Demande Wong avec taquinerie. Les lions gardiens chinois ou impériaux sont des ornements architecturaux traditionnels chinois. Typiquement en pierre, ils sont également connus sous le nom de lions de pierre ou shishi. Le lion de pierre “ mâle '' et sa boule d'or, gardant l'entrée du temple.Le concept, qui est né et est devenu populaire dans le bouddhisme chinois, comprend une paire de lions très stylisés – souvent un homme avec une balle et une femme avec un ourson – qui étaient censés protéger le bâtiment contre les influences spirituelles nuisibles et les personnes nuisibles qui pourraient être une menace.Ce vieux temple a été presque démoli à un moment donné, se souvient Chow. Le bâtiment était infesté de termites et avait été condamné pour démolition – jusqu'à l'intervention du sultan actuel de Selangor, le sultan Sharafuddin Idris Shah. Le sultan a déclaré le temple comme site du patrimoine et un livre publié par Son Altesse Royale pour marquer son couronnement en mars 2003 inclus le temple comme l'un des monuments historiques de Selangor. Les fonds affluent rapidement et le temple retrouve sa gloire d'antan. AVANCER DANS LE TEMPS La figurine centrale et celle à l'extrême droite sous la statue grandeur nature de Kwan Yin proviendraient de l'ancien temple. "Allons chercher les statues originales de Kwan Yin", fait signe à Wong tandis que nous nous dirigeons vers le grand temple principal. Les statues originales, dont elle parle, sont les sculptures en bois qui ornaient autrefois l'ancien temple et ont maintenant été déplacées vers le site attenant le plus récent.Le temple le plus récent est assez grand (construit en 2009), assis sur un grand composé avec une entrée pavillon menant au pavillon principal qui occupe le devant de la scène. De l'autre côté de la vaste cour se trouve un jardin chinois serein avec un étang de carpes koï et de belles statues.Le temple principal ici est un endroit animé, rempli d'encens enfumé et encombré d'offres de fruits frais, de nourriture végétarienne et de fleurs à utiliser par ceux du monde au-delà. Les motifs en granit forment l'architecture principale des nouveaux pavillons. Contrairement au temple plus ancien, la grande salle de culte est construite avec des figures et des créatures mythologiques incrustées de granit. "Le nouveau temple présente une architecture de style chinois du Nord tandis que le temple plus ancien se penche vers les conceptions préférées des Chinois du Sud", me dit Wong en montant les escaliers. Bien que le temple reste en grande partie une enclave bouddhiste, c'est toujours un mélange intime de Les divinités bouddhistes et taoïstes qui partagent souvent l'espace avec des héros littéraires et folkloriques que les fidèles locaux sont venus vénérer. Un grand Kwan Yin au sourire doré occupe le devant de la scène dans ce temple richement décoré, avec deux autres divinités de chaque côté. D'un côté, il y a la déesse Mazu ou Matsu, la déesse de la mer, que les immigrants chinois ont priée pendant des centaines d'années. Il y a quelque temps, quand ils ont commencé à faire le voyage périlleux, souvent secret, de la Chine continentale à travers les mers jusqu'à leur patrie d'adoption, la Malaisie. "Elle est également vénérée par les pêcheurs et les marins", ajoute Wong doucement, faisant référence à la proximité de Klang avec le port. De l'autre côté, préside la divinité au visage noir Fa Zhu Gong qui est vénérée pour sa disposition à aider ceux qui en ont besoin, en particulier pour ses prouesses supérieures pour chasser les démons et les démons des personnes possédées et mettre fin à leurs malheurs. «Il s'agit de la divinité locale de la communauté du Fujian», explique Chow. Un brûleur d'encens finement sculpté.Le temple est ouvert tôt le matin jusqu'à tard dans la nuit, offrant des endroits communaux frais remplis de passionnés de tous âges. Dans la cour du temple, les brûleurs d'encens sont remplis de dizaines de bâtons d'encens brûlants inondant toute la cour d'un doux parfum.L'agitation du temple est rythmée par un cliquetis fréquent tandis que les fidèles qui ont des questions pour les dieux s'agenouillent devant l'autel et jeter des blocs divinatoires en forme de croissant sur les sols en pierre. Selon la façon dont les formes atterrissent, les dieux ont répondu oui, non ou peut-être. «La plupart des croyants viennent ici chercher la sagesse et la direction des dieux», explique Chow à voix basse. Le guide de Jalan-Jalan Klang, Wong Fee Jin, montre les outils nécessaires pour rechercher le conseil des dieux.Les figurines plus anciennes de Kwan Yin, qui appartiendraient à l'ancien temple d'autrefois, se tiennent à la base de la plus grande divinité sertie d'or. Pendant un moment, nous regardons en silence l'autel principal. Les anciennes figurines en bois sculpté nous regardent sereinement et les fidèles entrent dans la salle dans un silence respectueux.La teinte dorée du Kwan Yin, plus grand que nature, baigne le temple d'une lueur éthérée. Des prières et des supplications en sourdine sont offertes et les dieux regardent avec bienveillance. Le temps s'arrête ici et pendant un instant, je sens que je suis transporté dans l'ère où les colporteurs de trishaw parcouraient les rues à l'époque coloniale britannique. La foi, comme ils le disent souvent, est transcendante et je suis enclin à être d'accord. Je commence également à penser que, d'une certaine manière, je me trompe. Les anciennes voies de Klang ne sont pas mortes; il renaît dans des coins étranges de la ville et de manière inattendue. Ce n'est pas la même chose que par le passé, mais toujours dynamique et réel – des modes de vie et des croyances qui résonnaient autrefois. (Protégé par courrier électronique) Jalan-Jalan Klang comprend un groupe de guides passionnés par Klang. Pour plus d'informations sur leurs visites à pied dans la ville de Klang, rendez-vous sur www.facebook.com/JalanjalanKLANG.

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